Finský rámový dům vlastníma rukama: design a výpočty

Existují 2 technologie budování rámů: kanadské a finské. Oba jsou použitelné pro stavbu. Finální rámový dům s vlastníma rukama může být postaven během léta, zatímco několik lidí se s touto technologií dokáže vyrovnat.

Návrh a výpočty

Design je nejdůležitější krok. To má tu výhodu, že postavíte dům vlastníma rukama. V tomto stádiu, po naslouchání všem přáním členů rodiny, je možné racionálně naplánovat prostor rámu domu. Při projektování je nutné vzít v úvahu podmínky podnebí, terénu, typu půdy, počtu pater budoucího rámu domu. "Stěny" stěnového rámu.

Analýza vám umožní vybrat správné dřevo pro rám, typ základu, materiály pro střechu, typ izolace. Racionální projekt ušetří peníze na nákup materiálu, stejně jako se vyhne hrubým chybám již v procesu budování rámového domu.

Při výpočtu velikosti rámových bloků je třeba vycházet z velikosti použitých materiálů. Pokud je tedy pro konstrukci rámu rámu zvolena deska o tloušťce 50 mm a délce 6 m, pak je rozumnější, aby výška stropu byla 3 m. Pokud je překližková deska široká 1220 mm, bude šířka bloku stejná. To znamená, že standardní blok pro rámový dům bude násobkem této velikosti a nestandardní bloky (s oknem, dveřními otvory, rohem) by měly být počítány zvlášť.

Základ a jeho vlastnosti

Finský samotný rámový dům je poměrně lehká konstrukce, takže pro jeho konstrukci není nutný pevný základ. Pokud však dům zahrnuje budovu se 2 plnými podlahami, musí základ vydržet maximální zatížení. Z pevnosti, pevnosti a spolehlivosti nadace závisí nejen geometrie rámu domu, jeho životnost, ale i velká a bezpečnost živých lidí.

Pro stavbu domu vlastníma rukama, můžete použít vyvrtané piloty, sloupy azbestového cementu naplněné betonem a pásový základ, který není hluboce zapuštěn.

Jedná se o pásový základ, který je nejčastěji kladen při stavbě domu vlastníma rukama. Vyžaduje následující materiály a nástroje:

• kování (ocelové tyče o průměru 10 mm),
• cement, písek, drcený kámen z jemných frakcí, voda, desky
• velikost 40 mm) pro bednění,
• šroubové svorníky (pro potěr bednění),
• míchačka na beton nebo nádoba pro ruční míchání betonových dílů.

Označte budoucí dům na zemi. Pomocí kolíků a šňůry na zemi je kontura označena podle provedení. Pak vykopou příkop 30 cm široký a ne více než 50 cm hluboko po celém obvodu zamýšleného obrysu. Dále je instalováno bednění, jehož výška není větší než 40 cm nad úrovní terénu a zároveň se pro něj častěji používají nekvalitní desky, což vede k odtoku malty skrz mezery a odpad z materiálů. Proto je více racionální pro bednění koupit desky, které na křižovatce zanechávají minimální mezery, a pak je znovu používají pro potřeby domácnosti.

Aby se odstranily mezery mezi deskami, mohou být dodatečně upevněny pomocí šroubových kolíků. Po dokončení bednění je nutné vložit výztuž. Kotva může být svázána s drátěnými nebo plastovými kravaty.

Kromě toho je na základně položena trubka na několika místech, jejichž délka odpovídá šířce základu. Přítomnost této trubky vytvoří ventilační mezeru pro podlahu. Dále, hnětení roztoku a nalijte základ, lehce pěchování betonu, aby se dosáhlo úplného naplnění a aby se zabránilo tvorbě dutin. Poté, co nadace ztvrdne, můžete začít stavět rámový dům.

Jatečně upravené tělo: nuance

Po vytvrzení se na podklad položí vrstva hydroizolace. Může sloužit několika vrstvám střešní krytiny. Současně je dovoleno odlévání ruberoidu od základu Další je spodní páskování.

Pro spodní obložení, které potřebujete:

• pruhy 200x150 mm;
• dlouhé šrouby;
• konstrukční úroveň;
• šroubovák.

Na horní stranu hydroizolační vrstvy je umístěna tyč, předem upravená speciálním antiseptickým prostředkem. Pro rohy se používá způsob připojení drážky do drážky a dodatečné upevnění pomocí šroubů.Upevnění středových tyčí do drážek a zajištění pomocí šroubů. Vzdálenost mezi středními páskami by měla být násobkem velikosti OSB desky nebo překližky použité pro podklad. Spodní potrubí je rovné a vodorovně musí být přesně dodržováno.

Dále je namontována podlaha podlahy. K tomu, na spodním obložení lamelových deníků. Šířka mezi zpožděními by měla odpovídat šířce izolačních rohoží, ale měla by zohledňovat možnou přítomnost příček, těžkých konstrukcí (sporák, krb) v budoucím domě. Vše by mělo být zkontrolováno s projektem. Mírně zapadají do drážek páskování a pečlivě upevněny. Dále, mezi zpožděním podlahy je tloušťka přibité desky 20 mm, nařezaná na velikost. Na něj jsou umístěny tenké desky OSB nebo překližky. Další na těchto listech mezi tyče leží izolace. Jako ohřívač můžete použít minerální vlnu, která se prodává v rolích nebo listech.

Pokud se rozhodne použít minerální rohože, musí se překrýt.

Tento způsob pokládky zvýší tepelně izolační vlastnosti podlahy. Poté je celý povrch potažen parotěsnou fólií. Kromě toho by měl tento film pokrýt a izolovat a klády. Také se překrývá a spoje mezi pásy se lepí. Upevňuje se sešívačkou nebo sešívacími sponami a hřebíky se širokou hlavou.

Poté se na kulatiny položí deska 40x10 po celou délku zpoždění, aby se vytvořila ventilační mezera. Tato mezera umožní zachránit podlahy před hnilobou. Poté se pokládají OSB desky nebo tlusté překližkové desky, které budou základem hotové podlahy. Konečná podlaha se provádí po dokončení stavby. Lags, jako nižší páskovací pásy, by měl být impregnován antiseptickým prostředkem.

Když je podlaha připravena, můžete vytvořit rám domu. Pro montáž bloků je nutné zvolit co nejrovnoměrnější vodorovný povrch, aby nedošlo k deformacím. Pro rámové regály se používá velikost desky 145x45 mm. Systém s trnovou drážkou je považován za nejspolehlivější upevnění. Šrouby, hřebíky, kovové ozubené desky poskytují větší tuhost. Poté, co je jedna ze stěn kompletně smontována, musí být zvednuta a instalována.

Při stavbě vlastními rukama a neschopnosti používat strojový jeřáb se zeď zvedne pomocí navijáků, automobilových kabelů. Spodní základny regálů jsou upevněny v drážkách, předříznuty ve spodním obložení domu. Zatímco rám nemá potřebnou tuhost, jsou uspořádány dorazy, kterými mohou být dřevěné nosníky, přičemž jeden konec spočívá na zemi a druhý na rámu.

Kromě toho, použití malých tyčí, kovových čepů poskytne dodatečnou pevnost konstrukce. Stejně tak instalace všech ostatních stěn rámu domu.

Další body

Po sestavení prvního patra se zahájí stavba podlah. Za tímto účelem se nosníky berou jako podlahy s průřezem 245x50 mm. Vzdálenost mezi nimi není větší než 350 mm. Tento krok zajistí spolehlivost podlahy druhého patra nebo podkroví. Spodní část nosníků je šitá překližkovými deskami nebo OSB deskami o tloušťce 18 mm.

Bude to strop pro první patro a podlahu pro podkroví. Pokud projekt zajišťuje instalaci druhého patra, pak se jeho montáž neliší od montáže prvního. Jediné, co pro přepravu rámu na stropě mohou být umístěny desky na zem a strop a podél těchto vodítek pomocí kabelu automobilu zvednout rám sestavený na dně.

Jako krokvy můžete použít lištu o průřezu 150x50 mm. Nosníky jsou připevněny k nosníku v přírůstcích maximálně 400 mm. Krokve jsou upevněny kovovými držáky a krátké čepy poskytují větší tuhost. Horní část krokví opláštěná přepravka. Zbývající desky se pro něj hodí po demontáži základového bednění, které musí být vyčištěno a ošetřeno antiseptickým prostředkem. Přepravka může být pevná nebo s malým krokem mezi deskami.

Dokud není rám opláštěn OSB nebo překližkou a není izolován, je čas na pokládku. To by mělo být prováděno velmi pečlivě a pečlivě, protože po montáži regálů bude velmi těžké něco změnit. Všechny závěry kanalizace a zásuvek musí být uzavřeny fólií, aby se zabránilo vniknutí cizích předmětů.

Izolace: praktická doporučení

Po sestavení celého rámu domu je nutné přistoupit k jeho zvětrávání.Pro ochranu stěn rámu před větrem, studeným vzduchem, jsou vnější stěny opláštěny proti větru. Použití desek je však výhodné, protože jsou velmi těsné k regálům, nezanechávají mezery a zcela eliminují průvan. Vzhledem k jejich pružnosti a porézní struktuře nepodléhají změnám teploty a vlhkosti.

Kromě toho jsou vyrobeny z ekologických materiálů a mají tloušťku 12 mm. Vrchní část desek může být pokryta proti větru. Na vrchu filmu, na rámových regálech, je dřevěná lata, ke které mohou být později namontovány obklady nebo dřevěné panely. Výsledná ventilační mezera mezi fólií a vnějším dokončovacím materiálem umožňuje prodloužit životnost vedlejších nebo dřevěných lamel.

Dále byste měli rámový dům izolovat zevnitř. Můžete použít minerální vlnu v rolích nebo ve formě rohoží. Mimochodem, jiná možnost, je levnější a šetrnější k životnímu prostředí, by bylo použití eko-vlny nebo celulózové izolace. Tento materiál má vynikající tepelnou izolaci, zvukově izolační vlastnosti a vzduchotěsnost. Může být vyfouknut mezi sloupky rámu pomocí vysavače a trysky, která vyfukuje vzduch.

Při tomto způsobu vyplňování izolací budou spojovací švy a mezery zcela nepřítomné. Mezi regály je foukána izolace a přebytek je odstraněn pomocí široké stěrky. Současně je třeba důkladně očistit zásuvky a potrubí od přebytečné ekowool. Po odstranění přebytečné náplně se celý povrch sešívá speciálním papírem vyztuženým síťovinou. To bude vzduchová bariéra.

Upevnění takového papíru lze provést pomocí svorek sešívačky na stavbu sloupků. Tento izolační materiál a způsob jeho plnění lze použít nejen pro stěny prvního patra, ale i pro celý dům včetně střechy.

Dokončovací stupeň: povrchová úprava

Po izolaci jsou všechny stěny uvnitř opláštěny OSB deskami nebo překližkou 20 mm. Pro strop použijte stropní panely o tloušťce 14 mm.

Jako střešní krytina je možné použít šindele, která je položena na vrstvu střešní krytiny, která je rozložena na bedně. Tato vrstva střešní krytiny bude sloužit jako hydroizolace. Pro finální interiérové ​​dekorace můžete použít tapetu, nátěr, dekorativní omítku. Dům s rámem byl postaven vlastními rukama. Nyní můžete naplnit.